Байкал – Монголия и обратно. (27 мая-17 июня 2012)

Схема движения по веломаршруту Иркутск-Бурятия-Монголия-Бурятия-Байкал,  27 мая-17 июня 2012, общий километраж 2620 (  - места ночевок).

Табл. Подробное описание движения по дням: километраж, средняя скорость за день, время в движении и населенные пункты, посещенные места в день пути.

Подготовка к поездке была основательной, начиная с покупки велосипеда (взамен украденного), заказа багажника, запчастей и пр. необходимого, на зарубежных сайтах, подготовки велосипеда к транспортировке и длинному пробегу, и заканчивая очень продуктивным общением на форумах, где мне удалось много узнать о Монголии, дорогах, отношении и пр., не менее важному, за что огромное спасибо братьям по разуму. Велосипед я решил везти в самодельном ящике из фанеры, чтобы ничего не поломали, знаем мы наши авиаперевозчиков. Все остальное снаряжение и личные вещи, было решено брать в минимальном количестве, ради малого веса багажа. В итоге, велорюкзак-штаны со всем необходимым весил около 10 кг. (петух, камеры – 3, покрышка – 1, насос, ключи, мультиинструмент, заплатки, палатка, коврик, спальник, посуда, бензогорелка, одежда, аптечка, сублиматы на 5 дней и др.), плюс заплечный рюкзак с ценными вещами (фотоаппарат, документы, деньги, и т.д.) около 4 кг.

День 1. (27 мая воскресенье)

Иркутск прибытие! Несмотря на прогноз, крайне не верилось, что такое возможно накануне лета, однако +2 градуса и дождь. Ну что ж, раскисать в первый же день непозволительно, надо найти людей, с которыми предварительно договорился, чтобы собрать вел и оставить у них самодельный велоящик. Телефон знакомых-знакомых не отвечал, стал звонить в велосервис ТехАс (Иркутские веломаньяки, звонил накануне из Москвы, сказали, что попробуют помочь), и чудо - там помнят о нашей договоренности и ждут и это в воскресенье, в 8 утра! Собрав велосипед и укутавшись в дождевик, отправился в путь в сторону Култука. Погода все-таки настойчиво решила помешать моему старту, и через некоторое время пошел снег, разумеется, со встречным ветром. Полностью промокнув и замерзнув, пришлось сдаваться и залезать в кусты на вынужденную стоянку. Велодень не задался. 

День 2. (28 мая)

Утром все выглядело совсем иначе, таежная Байкальская природа наконец-то показалась, светило солнце, хотя было холодно, повсюду были большие лужи и местами лежал снег. Ну что ж, набрать скорость и вперед…, но нет, через несколько километров спустило колесо – двойной прокол, клей и заплатки и вперед. Дорога от Шелехова до Култука это затяжные серпантины по 5-8 км. очень выматывают, но зато как приятны спуски, особенно в конце – 7 км. только на тормозах. По пути местами шел снег и дождь. От Култука поворачиваю на Монды. Здесь совсем другая погода, заметно теплее, суше, ну и дорога намного приятнее для велосипедиста: мало машин, нет серпантинов, хотя есть постоянный плавный набор высоты, но после дороги Иркутск - Култук эта кажется уже простой (ехать бы по этой дороге навстречу, от Монд до Байкала). В итоге проезжаю около 60 км. от Байкала и ночую уже в Бурятии, в Тункинской долине, за селом Торы у р.Иркут. Здесь живописно, широкая, быстрая река и вид на Саяны. В Бурятии сразу бросается в глаза кочевническое прошлое, и скотоводство. Сколько я ехал, видел дома с огороженными большими участками, понятное дело, что для скотины, но нигде я не заметил огорода, грядочек, плодовых деревьев и тем более цветов. Скотина пасется почти самостоятельно (пастуха рядом не видно), вдоль дорог мастерятся заградительные заборы от выхода на полосу движения, а в поле у реки и везде не сложно встретить множество останков «мучащих» и прочих домашних животных. 

День 3. (29 мая)

Ночью накрапывал дождь, но с утра погода решительно настроилась на хороший день, не будем отставать, планы большие. Целый день прекрасная дорога, пейзажи, солнце, Саяны, теплый воздух. Буряты приветливы, дружелюбны и любопытны, даже предлагали ночлег. По плану я хотел доехать до поселка Монды, недалеко от границы с Монголией. Поскольку поселок находится на высоте около 1350м., плавный почти незаметный подъем от Байкала, становился все круче и км. за 20 после пос.Туран до Монд превратился в сплошной набор высоты, так что до места очередной стоянки добрался на остатке сил. Но место красивое, верховье р. Иркут, местами скалистые берега, растет лиственница и рыже-красный закат, до границы 12 км. Ночью высота дала о себе знать – мороз, а отсутствие теплого спальника сделало это проблемой. 

 

День 4. (30 мая)

Ночь выдалась бессонная – пришлось померзнуть. Везде был иней и во фляжке красиво замершая вода. Ну что ж, небольшой костерок согревает, а горячий и сытный завтрак и солнце наполняет бодростью и желанием двинуться в столь интересный путь. До границы совсем немного, если не учитывать 500м. набора на 10км., а это серпантин, как он есть. Подъем отнял много сил, удалось въехать до конца без пешего хода, что совсем не обязательно, учитывая, что впереди дальняя дорога. На границе все строго - вышки, ворота, камеры, забор, колючка, только никого! Но вскоре появился солдатик, спросил, как положено, - кто, куда, зачем и ушел, потом пришел старший по званию, проверил документы и пропустил на территорию пограничного поста. Здесь на высоте 1800м., только начиналась весна, влажный холодный ветерок, особенно хорошо чувствовался, стоя в легкой одежде, после разгоряченного подъема по серпантину. Документы оформили быстро, без проблем и отпустили к Монгольской таможне. Тут все проще, покосившиеся деревянные вышки, остатки старой краски на заборе, и тоже никого. Русские погранцы, увидев мою растерянность, сказали, что нужно кричать, чтобы кто-то вышел. Ну что ж, после нескольких попыток докричаться из здания таможни вышел человек, странно на меня посмотрел и ушел обратно… Через минут 10, вышли несколько человек и со старанием, но безуспешно, стали по очереди пытаться завести старый бензогенератор. Оказалось, что у них отключили электричество, а без него они меня оформить не могут, пришлось мерзнуть на нейтральной территории. Спустя полчаса, электричество дали и меня пустили на территорию, стали досматривать вещи и расспрашивать. В итоге, по прошествии еще около часа я выхожу за пределы таможни и передо мной отрывается вид на монгольскую степь, монотонную, упирающуюся в горизонт, местами заснеженную, местами начинающая зеленеть и одна грунтовая дрога по направлению к Ханху и оз. Ховсгол Нуур (Хубсугул). Средняя скорость заметно падает, грунтовка с камнями дает о себе знать, но через 20 км. въезжаю в Ханх, небольшой Монгольский поселок на берегу озера. Местные жители зарабатывают на туристах, поэтому сразу поступили предложения, от прохожих, об обмене валюты (кстати, по нормальному курсу) и покупке сувениров. В поселке в основном деревянные дома вперемешку с юртами и везде много скота. Практически у каждой юрты есть солнечная батарея и спутниковая антенна, сначала это, кажется, удивительно и неожиданно, потом привыкаешь. Поселок находится на высоком берегу, откуда открывается потрясающий вид на Ховсгол Нуур, даже и в моем случае, когда основная часть озера была подо льдом, да это красиво, но я планировал купаться. В конце Ханха у озера останавливаюсь на русской турбазе с целью поменять деньги и пообедать. А после сытного обеда полагается погнать, вперед по Монгольской земле петляя вдоль берега, все-таки очень красивого и величественного озера. Дорога местами песчаная, местами грязная, местами каменистая, в итоге скорости не высокие и требуется больше концентрации. Немного побаловав меня красотами озера, грунтовка уходит от воды в лес на перевалы (Даваа, по-монгольски) и сильно портится – много крупных камней. К вечеру возникает беспокойство, что могу не выйти до ночи обратно к Ховсгол Нууру, а ручьев или чего-то подобного в лесу нет. Уже в сумраке выбираюсь к берегу, ставлю палатку у берега, готовлю вкусный ужин, божественно вкусный чай и наблюдаю за волшебным закатом над озером. Ночью очень холодно. 

День 5. (31 мая)

Хорошенько промерзнув ночью, с утра самое приятное хорошенько согреться. Проблем с дровами для небольшого костерка здесь нет, да и для большого тоже, только территория озера считается заказником, и разведение костров запрещено. Также, для беспроблемного пребывания необходимо приобрести соответствующее разрешение (на тех же турбазах в Ханхе), но мне такого не потребовалось, ибо туристический сезон еще не начался. Ну что ж, подкрепившись, проверил технику, подмазал шестеренки и цепь и отправился дальше катиться вдоль красивого утреннего озера. Немного проследовав вдоль берега, дорога вновь ушла в лес на перевалы и сильно испортилась. Все подъемы были достаточны крутые, чтобы ехать на велосипеде, да и песок с крупными камнями не позволял этого, так что приходилось подниматься пешком. Да и на спусках по такой дороге скорость больше 15 км/час развивать не получалось. Перевалы, по-монгольски Даваа, здесь совсем другие, то есть они не рассчитаны на то, чтобы как можно проще преодолеть неровности рельефа, наоборот, смысл в том, чтобы путник на своем пути проходил по самым высоким точкам и имел возможность в «контактных зонах» помолиться духам. Самые высокие точки называются Овоо и отмечены возвышающимися конструкциями – алтарями, самые простые сделаны из веток, глины, камней, здесь молятся, совершаются обряды и жертвоприношения. В течение дня, я встретил только одну юрту, и несколько человек на мотоциклах. Под конец дня я преодолел самый затяжной Даваа, около 50 км., и стал постепенно приближаться к озеру. Остановился, прямо у воды, в очень красивом месте, уже темнело, как же здесь хорошо летом, наверное, когда тепло. Дневной километраж совсем не радует и особенно средняя скорость, хотя чувствую себя достаточно измотанным. Что приятно, ноги совсем не болят, видимо благодаря невкусному регидрону и красивым и шипящим мультивитаминчикам.  Все спать. 

День 6. (1 июня)

Новая морозная ночь. Спать нормально невозможно, одел всю одежду, не помогло. Утро хмурое, самочувствие «не бодрячком». Двигаюсь в сторону Хатгала, лес кончился, дорога идет по степи, местами песчаной, местами болотистой. За 25 км. до Хатгала начинается холодный дождь, а потом снег с градом и ветром. Дорога превращается в грязевую полосу, одежда и обувь промокает, к счастью через час все заканчивается и выглядывает солнышко. Чтобы согреться и высохнуть, надо двигаться, кстати, заметил и стал пользоваться тем, что воздух в Монголии очень сухой и на ветру быстро высыхает одежда. Ну вот, впереди показался Хатгал, к нему ведет хорошая, по последним меркам, дорога и даже с ускоряющим наклоном. Через реку Эгийн-Гол, вытекающею из Ховсгол Нуура, сделан хороший длинный мост, дальше дорога раздваивается: поедешь направо – в Хатгал, а налево – в Мурен. Недолго думая, глядя на время и километраж, принимаю решение не ехать в Хатгал (ночевать я там все равно не планировал), а поворачивать в сторону Мурена. А здесь вовсю идет подготовка к асфальтированию, то есть выровненная полоса щебня, ехать, правда, не очень хорошо, хотя местами есть укатанные колеи. Тут неожиданно из-за сопок показалась черная, дождливая туча, предвещающая серьезный дождь. Где-то впереди виднелся строительный вагончик, и я стремглав направился к нему. Подъехав к вагончику, я увидел строителей, которые с помощью лопат и техники подготавливали место для будущего моста. Вот тут то, я и столкнулся с настоящим Монгольским гостеприимством, как только они меня увидели, уже из ямы мне стали кричать и показывать, что, мол, иди в вагончик, располагайся, там чай и прочее. Один мужчина прибежал, поставил и накрыл мой велосипед и пригласил внутрь. А там меня безмерно поили горячим чаем из пиалы (Монгольский чай: вода, молоко, чай зеленый, соль, мука пассированная), что как я понял, принято везде, угощали чем-то похожим на кусочки запеченного, пресного, слоеного теста и самодельными печеньями. Пожилые расспрашивали, вспоминая некоторые слова из русского языка, а молодые также только на английском языке. С ними был замечательный мальчуган – Сухат  2 года, не мог не сфотографировать. Дождь обошел стороной и я, согревшись и вдоволь напившись чаем, решил продолжить движение. Велосипед безжалостно скакал по не укатанному щебню, так что местами лучше было двигаться параллельно по степи. Но вскоре, совершенно неожиданно, дорога становится асфальтированной, широкой, идеально гладкой и ни кого вокруг. Вот оно ощущение счастья, настоящая скорость, ровное качение и тишина. Вечерело, до Мурена оставалось около 60 км. и я решаю, что по такой дороге (ср.скорость около 30-35 км/час) я доеду без проблем засветло. Но, как говорится, хорошего понемногу, асфальт через 10 км. закончился, сменившись на знакомый щебень, совсем не укатанный. В итоге, еду по степи, впереди большой Даваа – набор высоты в течение 20 километров. Когда добрался доверху, начало темнеть, ставлю фару и спускаюсь к Мурену еще 30 км. К полуночи нахожу Hotel с названием 50◦100◦ и ночую в шикарном двухместном номере (других не было) за 30000 тугриков (около 700руб). 

День 7. (2 июня)

Наконец-то выспался в теплом месте, принял душ, позавтракал в кафе – благодать, что еще надо? – а надо еще заправиться бензином, провизией, водой и выезжать! Впереди самый неблагоприятный день… Началось с того, что я с полной уверенностью проехал по ошибочной тупиковой дороге 15 км, с приличным набором высоты. Возвращаюсь обратно вниз, и снова, но уже по нужной дороге еду вверх на перевал в сторону поселка Шине-Идер, а цель моя не доезжая до поселка уйти западнее к озеру Сайгийндала. Долгий и мучительный подъем сказался на здоровье заднего колеса – уже на самом верху лопается спица. Остановка на ремонт отнимает много времени, разбор колеса, замена спицы, заодно меняю покрышки местами (заметно стерся протектор заднего колеса). Вот и вечер, стараюсь набрать хоть какой-то километраж, надежда на то, что доберусь до Сайгийндала Нуур сегодня, почти исчезла. Хорошо набитая грунтовая дорога, а точнее дороги (по степи, как правило, параллельно идет много дорог) идет по борту пологих сопок, блуждая то вверх, то вниз, на предполагаемой развилке ухожу направо на Запад. Уже ночереет, кажется дождь собирается, и до озера не доберусь и воды не видать, зато вижу юрту… Набираюсь наглости проситься на ночлег, ну или хотя бы воды попрошу. У юрт всегда есть собаки (непривязанные!), а поскольку проходимцы здесь явление редкое, то реакция однозначная. Медленно подхожу к юрте, прикрываясь от собак велосипедом, выходит беременная женщина, отзывает зубоскалых и вопросительно смотрит на меня, ну я ей показываю жестами, что спать хочу и пр., а сам думаю – одна женщина среди степи, а я ей про спать, вдруг поймет не так? Однако, дверь в юрту хозяйкой открыта, захожу, а там трое детей, такие классные! Все им отдал, и конфеты, и орешки, и цукаты и т.д., а они все ели и улыбались. А женщина поила меня, разумеется, чаем, приготовила на печке вкуснейший плов из баранины, добавила туда немного картошки, видимо деликатес, и тоже улыбалась, продолжая подливать мне чай, а потом села на лошадь (сильно беременная) и поскакала пригонять стада, с двумя старшими дочками. При этом, маленького ребенка (2 г.) привязала к ножке кровати, а он ничего, покряхтел для порядка и заснул на половичке. Накатил сон, ночью слышал, как пришел муж, но ничего, тишина. Хорошо в юрте.

Имена: Нандинэрдэнэ♀, Саранчимэг♀, Жавхлаанбояр♂.

День 8. (3 июня)

Вот оно доброе утро! Просыпаются они рано, около пяти утра уже все бегают, что-то  делают, я встал самый последний, около 7 утра. Хозяюшка сразу протянула мне черпак с водой, для умывания. Завтрак уже на столе! А на завтрак были слоеные хлебцы, самодельные пряники-печенья, и что-то похожее на очень жирный творог с молоком или творожистое масло, тазик с этим ставится на стол и все кунают туда свой хлеб, да и конечно много чая. Собрав свои вещи и сказав спасительнице - большое Вам Баярла (спасибо), отправляюсь дальше к озеру Сайгийндала. Еду по неплохой степной дороге, погода пасмурная, но при нагрузки даже хорошо. Думал что до озера недалеко – оказалось 45 км., при этом км. за 20 я его увидел, а казалось что до него не больше 5, вот оно пространственное искажение. Озеро большое, красивое, нисколько не пожалел что сделал крюк. Вода немного солоноватая, как я понимаю, это свойственно степным водоемам. Вокруг много скота и местами видны юрты кочевников. Искупаться не удалось, в том месте, где я подъехал к воде, оказался слишком топкий берег, да и ладно. Полюбовался на озеро, теперь пора искать дорогу в пос. Шине-Идер, совершенно не понятно где надо сворачивать, да и есть ли эта дорога. Ну что ж, за справкой к кочевникам. Повторив много раз Шине-Идер, меняя ударение, акцент, скорость произношения, наконец, жители степей меня поняли и, схватив у меня карту, на обратной стороне стали что-то рисовать, споря друг с другом. Я получил подробный рисунок с монгольскими словами, стрелками и пр., поблагодарил и отправился в нужном направлении. Забравшись на очередное Даваа, меня догнал мотоциклист (кстати, мотоцикл – основной транспорт кочевников, даже для выпаса скота, вместо лошадей), из тех, кто рисовал карту. Он попросил внести коррективы в рисунок и предложил водки, от водки пришлось отказаться, он пожал плечами, сделал несколько глотков из горла, внес исправления, и мы расстались. Следую строго по карте, преодолеваю еще несколько, уже привычных, Даваа (с пешим подъемом) и выезжаю на дорогу вдоль реки Нухт гол с плавным спуском – истинное наслаждение. Так и докатываюсь до Шине-Идер – небольшого поселка, где нахожу гостевой домик и ночую за 10000т (≈250руб.), с удобствами на улице. 

 

День 10. (5 июня)

Ночью действительно было не холодно. Проснувшись, слышу вокруг блеянье и мычание, нисколько этому не удивляюсь, даже наоборот, ждал этого. Так и есть, вокруг сплошное поле и стада. Речка, или скорее ручей, рядом чистый и прохладный, с удовольствием умываюсь, радуясь новому ясному дню. Во время завтрака, услышал топот копыт и понял, что ко мне гости. Уверенно сидящий в седле всадник, мчался галопом в мою сторону. Остановившись совсем близко, я разглядел, что в седле сидел всего лишь мальчуган лет так 10. Он просто смотрел на меня, на мои вещи, молча, без эмоций, чтобы как-то разбавить этот «диалог», я спросил – а в какую сторону Тариат, туда? хотя вариантов не было. Потом набрался наглости и решил сфотографировать. Ускакал, следом за ним примчался другой, такой же, - сделал с ним то же самое. Собрался и поехал смотреть на известное вулканическое озеро. Дорожка замечательная, катится легко. А вот и Тэрхийн-Цаган-Нуур большое и действительно очень красивое: темно-синяя вода, по берегам скалистые сопки лавового происхождения, местами видны черные вулканические шлаки, а где-то дальше должен быть сам вулкан Хорго. Здесь в Монголии необыкновенные пейзажи, в них очень много чистого и контрастного неба, а если еще и на фоне большого озера, - завораживает! Портит кайф, моя «колхозная» спица, самодельный крючочек сломался и колесо прилично завосьмерило. Очень расстроен. Ну что ж, повторяю то же самое с очередной новой, но уже последней спицей, - можно ехать. В конце озера вижу красиво одетых монголов с лошадьми - ждут туристов и поведут их на коняшках по неведомым тропинкам. По пути к вулкану мне посчастливилось помочь завести (такой крутилкой спереди) старый ЗИЛ, который груженный заглох при подъеме; и предотвратить падение легковушки в глубокий овраг, - ну это я о добрых делах. А вот и вулкан Хорго, черный, совсем небольшой, но правильной, конической формы. Несмотря на его размеры, видно, что делов он натворил, во всей окрестности, много. Любуюсь я вулканом, и вдруг ко мне подъезжает «буханка». Выходят монголы и французские туристы и радостно начинают меня приветствовать. Тут я вспоминаю, что где-то на дороге от Шине-Идера пассажиры попутного Уазика предлагали мне воду, но мне очень не хотелось останавливаться на подъеме, да и воды у меня было достаточно…, точно это они. Расспрашивают, восторгаются, жмут руку, но главное кормят пловом без ограничений, поят чаем, дают в дорогу чоко-паев и воды! Да, вот и добрые дела зачлись, я счастлив! Поселок Тариат ничем не примечателен. Выезжаю на основную трассу и спешу вперед, потому что где-то уже совсем ско… Продолжение »