|
…ро, по рассказам водителя «доброго Уазика», начнется асфальт. Счастье наступило через 33 км. от Тариата и теперь так будет до конца маршрута! Качусь до вечера не чувствуя усталости, пока не лопается очередная спица на заднем колесе. Чувствую жуткое расстройство, усталость и безвыходность… Вижу в далеке от дороги юрту, иду к ним. Останавливаюсь у них – двух пожилых людей. Дедушка помнит немного русских слов, получается общаться. Он мне с гордостью рассказывал, про то, что он посадил картошку и собирает урожай третий год, и действительно я еще нигде не видел грядок в Монголии, только скотина. Угощают лапшой с бараниной, а я в свою очередь угощаю их заварным картофельным пюре, вы бы их видели – изумление, непонимание и радость, ведь действительно на вкус как картошка. После ужина приходят здравые мысли о ремонте: первый вариант - снять спицу с переднего колеса, второй – соорудить из двух сломанных, хорошо я их не выкидывал, одну, методом скрутки. Выбираю второй вариант, вроде держит, завтра узнаю…
День 11. (6 июня) С добрым утром! Быт у кочевников очень схож и завтрак такой же, как и 350 км. назад, такое же творожистое масло со слоеным хлебцами. Да, и такие же гостеприимные, я же только воды хотел попросить, а дедушка меня под руку и в юрту чаем поить. Сказав огромное Баярла, отправлюсь дальше по асфальту, но со сломанным колесом. Появилась жуткая фобия, что в любой момент может лопнуть очередная спица. «Колхоз» пока держится, но стараюсь ехать как можно аккуратнее, плавнее разгоны и не торможу задним тормозом. Асфальт хороший, но на больших перевалах он отсутствует. Километре на 50-ом, меня нагоняет знакомый Уазик, они ночевали в Тариате и едут в Хархорин, и снова радость - еда, конфеты, фото на память, и настроение мое улучшилось! Качусь себе дальше, дорога прекрасная, машин почти нет и на перевале перед Цецерлегом опять встречаюсь с моими добрыми туристами из Франции, видимо я их перегнал!, когда они обедали в каком-то поселке, вроде пустяк, а приятно и усталость снимает. Да, угощают мармеладками! Цецерлег, типичный монгольский поселок, но большой, со специфическим устройством «улиц» - очень широкие, через каждые два ряда домов, видимо для удобства загона скота. Долго не задерживаясь, еду дальше до сумерек. С водой здесь плохо, ни речек, ни озер не встречается. В итоге, останавливаюсь около кочевников рядом с пос. Хотонтом, набираю у них воды в бутылки и готовлю вкусную походную кашу с сублиматами. Ночью совсем не холодно, но дует очень сильный ветер.
День 12. (7 июня) Ночью приходила собака, грозно рычала и лаяла на мою палатку. Пришлось высунуться и попросить ее матом, на незнакомом языке уйти, сразу все поняла. Погода с утра хорошая, с переменной облачностью. Колесо пока держится, прекрасный асфальт, велосипед катится прекрасно. Через 45 км. я на месте древней столице Монголии, в Хархорине. С виду это такой же, обычный Монгольский поселок, т.е. деревянные дома и заборы, населением около 9 тыс. чел. Хотя, конечно, чувствуется, что здесь развита туристическая деятельность, по магазинчикам у дороги, по кафешкам. Следую к центру древней столицы (до 13 века) Каракоруму. Он ограничен высокими стенами размером 400×400 м., а внутри храмы, но как я понял, только один из них действующий, остальные открыты для посещения, как музеи. У стен древней столицы, ко мне подбежал иностранец (француз) и стал восторженно спрашивать, что действительно на велосипеде едешь… и т.д. И тут до меня дошло, что это единомышленник, просто велосипед стоял в стороне, и он тоже едет по своему маршруту от Улан-Батора навстречу моему, к озеру Ховсгол и далее по северной дороге обратно к УБ. Он ехал на веле с генератором на переднем колесе и с планетарной втулкой на заднем, по кругу был обвешан велобаулами от Vaude и еще много вещей на багажнике и под рамой, навскидку около 50 кг. Пообщались, обменялись впечатлениями и полезной информацией, оказался веселый и очень положительный человек, и разъехались в разные стороны. После Хархорина асфальт стал намного хуже, заплатки, трещины, дыры, отсутствие покрытия и т.д., надеялся, что это ненадолго, но нет, дорога улучшилась только через 70 км. Подпрыгивая и виляя, по давно не ремонтированному полотну еду дальше, по пути начинается и усиливается встречный ветер, что к вечеру сильно выматывает и существенно снижает среднюю скорость. Также, по пути ломается очередная спица, мастерю, уже проверенным способом, из двух. Под вечер доезжаю до песков - долина, так называемая - «мини-Гоби». Какими-то удачными потоками ветров, намело туда целые барханы песка. Очень интересно и красиво, можно прочувствовать дух пустыни, если не смотреть по сторонам. Думал, посмотрю, пофотографирую и поеду дальше, но нет, какие-то молоденькие Монголки решили познакомиться и поболтать. Потом познакомился еще с двумя русскоговорящими монголами (муж и жена), место то туристическое. Общаюсь, ужинаю вместе с ними (узнаю, что купол юрты, формирует 81 жердь), ставлю палатку среди юрт, но через час ее складывает внезапно начавшийся ветер, очень сильный. Ночую в юрте за 5000 туг. (около 110 руб.).
День 13. (8 июня) Завтракаю там же, в юрте у кочевников за 5000 туг., подрабатывающих на туристах, уже знакомый рис с бараниной и с бульоном, как я понимаю меню у них не очень богатое. Выезжаю с хорошим темпом, с хорошей скоростью долетаю до Эрденесанта. Но потом начинается встречный ветер, который постепенно усиливается настолько, что к обеду ехать становится почти невозможно, используя все усилия, скорость колеблется от 6 до 12 км/час, и это по асфальту, по прямой. Дальше хуже, становится холодно, и начинают прилетать капли воды, сначала терпится, потом это превращается в горизонтальный дождь, потом ливень, - прячусь в поддорожной трубе. Хотя с утра вроде ничего не предвещало. Дождь стихает, продолжаю движение, но ненадолго, теперь очень болезненно посыпает градом, прячусь за стеной придорожной сараюшки. Что-то не задается день. Приходится утепляться и по окончанию осадков (полюбовавшись, конечно на красивейшую радугу), продолжаю движение, все также, против ветра. И так до самого вечера, с трудом добираюсь, тихим ходом, до Луна. Это небольшой поселок, но в отличие, от тех, которые я встречал по пути, в этом населенном пункте много бетонных бараков. Закупаю в магазине воду и иду искать место для ночевки подальше от дороги. В конце поселка прохожу мимо юрты, из нее выходит мужчина и зовет меня внутрь. Проблема с ночевкой решена. Здесь в юрте много людей разного поколения одной семьи. Угощают меня домашним Тарагом, - это молочный продукт похожий на питьевой йогурт, очень вкусный. Для его приготовления молоко нагревают, добавляют сахар, закваску и дают настояться несколько дней, можно и в магазинах найти бутилированный. Темнеет, все ложатся спать на полу, и я вместе с ними. А до Улан-Батора осталось 130 км., эх, повезло бы с погодой. День 14, 15. (9, 10 июня) Новый день. На завтрак все ели, то же, что и все кочевники у которых мне приходилось ночевать. Надо во что бы то ни стало добраться сегодня до УБ, пока не начался, ветер, дождь и т.п. Погода вроде неплохая, спокойная, переменная облачность. Стараюсь катиться почти без остановок, боюсь перемен погоды. В итоге все хорошо и в 13 дня я уже в УБ. Город производит крайне негативное впечатление, особенно после великолепных пейзажей. Сразу перед городом практически заканчивается асфальт, вокруг все перекопано, везде мусор. Тут же, повсюду торгуют и принимают сырые шкуры убиенных барашков. Везде забегаловки, пыль, люди, много машин. Еду дальше к центру в поисках гостиницы, движение очень опасное, машины проезжают, практически задевая тебя, не дают проезда никому, прохода пешеходам и т.д. За несколько дней до приезда в УБ, я узнал, что один мой товарищ будет здесь, и в то же время. Этот шанс я не мог упустить и попросил его привезти мне нужные спицы и ключ для снятия кассеты. И вот мы встретились, он привез все необходимое, я починился и решил, что есть все шансы проехать запланированный маршрут, только надо денек отдохнуть и изучить современную столицу Монголии. К городу, конечно можно привыкнуть, но он совершенно нелогичный. Центр почти не выраженный, если бы не было площади Сухэ-Батор, его бы и не было. Очень много построений самого разного стиля и давности и все это можно увидеть в одном месте, недалеко от центра я встречал высокие современные здания, а подле них деревянные дома и юрты. Да, и отношение к туристам здесь явно отрицательное, либо безразличное. Нигде я не видел такой концентрации машин марки Lexus 570, как здесь. Но все равно, погулять очень интересно, покушать местную еду, посмотреть на людей и т.д.. Живу в отеле Victory за 40000 туг. (около 900руб.). Отдыхаю, привожу себя и велосипед в порядок. День 16. (11 июня) За время пребывания в Улан-Баторе я успел составить впечатление, погулять, набраться сил, выспаться и прочее необходимое, а самое главное починить колесо. Заканчиваю сборы, расплачиваюсь за два дня (почему-то берут всего 50000туг., хотя должны вроде 80000, ну да ладно) и выдвигаюсь в путь около 12. Еду по городу, среди прижимающихся машин, 23 км., и поворачиваю на север, на Дархан. Как я помню при движении на север, можно столкнуться с «морд-вестом» и он тут как тут. Ветер уже достаточно сильный и продолжает усиливаться, а стихает только к ночи. Дорога не плохая, но много машин и узкая, иногда приходится съезжать на обочину. Природа совершенно изменилась, по сравнению с той, которую я видел по пути к УБ. Здесь больше сопок, много зелени, появляются деревья, даже родные березки. Красиво. Впервые вижу стада пасущихся верблюдов, очень худые. Ближе к вечеру начинаю задумываться о стоянке, с пониманием того что необходимо найти место защищённое от ветра. К счастью, проблем с укромным уголком нет, рельеф позволяет даже выбирать. К дороге прижалась очередная сопка, решаю вставать здесь, тем более уже скоро будет темнеть. Нахожу за сопкой неплохое местечко, среди березок. День 17. (12 июня) Ночные морозы закончились, и это не может не радовать. Правда сегодня погода пасмурная и во время завтрака начинается дождь. Пережидаю в палатке, в итоге выхожу только в 11. К середине дня начинается ураганный «морд-вест», такой силы, что один раз порывом, даже скинуло с велосипеда. Причуды монгольской погоды, приходится пережидать в укрытии – в трубе под дорогой. Борьба с ветром очень сильно выматывает и, если честно, действует на нервы, постоянно тебя толкает, можно просто вырулить на центр дороги под машину, а хуже всего этот постоянный шум в ушах. Рвется очередная спица, но теперь без всякого колхоза, спокойненько меняю с помощью ключиков. И вперед сквозь шум и слезящиеся глаза. Несколько раз поливает дождем, но не холодным. К вечеру проезжаю Дархан, довольно большой и развитый город, но спокойный и малолюдный, в сравнении с УБ. С сознанием того, что к ночи ветер стихает еду немного в темноте с фарой, - «отдыхая». Место для ночевки нахожу не очень хорошее, на подъеме на сопку, в промоине высохшего ручья, под наклоном ставлю палатку на камнях. Долго разравниваю, заваливаю камнями тент по краям от ветра, - ночлег готов, да и ужин уже приготовился. День 18. (13 июня) До границы с Россией остается 90 км. Выезжаю раньше, чем обычно, чтобы сколько-то избежать встречного ветра, но уже через пару часов он появляется и набирает силу. Дорога хорошая, более ровная, меньше наборов и более затяжные спуски. Местами по краю дороги посажены деревья, что хорошо защищает от ветра и соответственно увеличивается скорость. В очередной раз встречаю, едущего на встречу мне, велосипедиста из Франции. Ехал он, на простом МТВ, на багажнике велорюкзак-штаны, в общем, привычного вида велотурист. Маршрут держал от Байкала, через Монголию в Китай. Молодцы французы, уважуха! Добираюсь до последнего городка в Монголии на моем пути - Сух-Баатар, похоже уже на наше село – разного плана домики, деревянные, кирпичные, бетонные, по дороге ходят коровы и лошади. Ну что ж, впереди (через 30 км.) граница, родина! Алтан-булаг – пограничный поселок, чувствуется, что русские рядом, бревенчатые домики, и организация населенного пункта напоминает русскую деревню. А на возвышенности, в полный рост, сияет православная церковь. Пограничный пост здесь очень отличается от того, что я видел в Мондах, большой, все работает, много пограничников, очередь из грузовых и легковых автомобилей, которую я проезжаю с удовольствием мимо. На таможне тоже все организованно, хотя Монголы отличаются медлительностью. Проверяют, просвечивают вещи, расспрашивают на русском языке и отпускают «домой». Русская девушка на таможне, сразу не смогла найти сходства между моей фотографией в паспорте и предоставленной ей физиономией, ну оно и понятно – у меня не раз сгорело лицо, обветрилось, потрескалось, местами усохло, местами припухло. Да я это, я!- говорю я ей. А действительно – говорит она – глаза такие же! Спросив, конечно, откуда я еду и зачем мне это нужно, отпускает на землю, где «березы шумят». Что сразу бросилось в глаза, это то, что много людей вокруг. Деревня за деревней, военные и опять деревни, всегда считал, что у нас не высокая численность населения, но все в сравнении. У нас другие дороги, состоят из участков, то лучше, то хуже, то шире, то уже и т.д. Да, и очень наши дорожники любят битум или просто его очень много, а выкинуть жалко. Еще бросается в глаза, что дорога прокладывается в обход всяких возвышенностей, больше виляний, меньше набора, что конечно радует, после постоянных Даваа. Вокруг тайга, так что сильнейший встречный ветер остался в воспоминаниях. Еду хорошо, редкие перевалы и длинные спуски, средняя скорость растет. К вечеру собираюсь купить воды, но магазины, как оказывается, есть далеко не в каждой деревне, да и те уже давно закрыты. Еду дальше в поисках водоема или речки, в итоге встаю у Гусиного озера. Большое озеро, якобы где-то около него есть кладбище мамонтов, но я мамонтов искать не стал, а занялся лагерем и ужином. В темноте к озеру приезжали машины, затихали, а потом уезжали, наверно браконьеры.
Продолжение » |
